Reisebericht: Das Baltikum erleben - mit allen Sinnen

Rechts eine Kirche, links eine Kirche, dahinter gleich noch eine: „Man kann nur zeigen, was man hat”, sagt Stadtführerin Virginja und zuckt mit den Schultern. Man könnte das als Entschuldigung auffassen, aber in dem Satz klingt auch stolz mit: Sage und schreibe 40 Gotteshäuser gibt es in Vilnius, was auch deshalb bemerkenswert ist, weil die meisten davon in der Sowjetära anderen Zwecken dienten: als Gemäldegalerie, als Museum oder schlicht als Lager. Heute wird in den Kirchen wieder eifrig gebetet. Drei von vier Litauern sind Katholiken, weitere fünf Prozent - insbesondere Russen und Weißrussen - fühlen sich zum russisch-orthodoxen Glauben hingezogen. 

Folgerichtig beginnt die Führung durch die litauische Hauptstadt mit einer Kirche. Und was für eine! Die Peter-und-Paul-Kirche ist ein barockes Meisterwerk, das nach dem Betreten auch jeden Ungläubigen ins Staunen versetzt. Wände, Säulen und Decken sind über und über mit weißem Stuck verziert. Mehr als 2.000 Figuren und Köpfe sollen es sein, und kein Motiv gleicht dem anderen. Ein Blickfang ganz anderer Art ist der Kronleuchter in Form eines Schiffes. Der kam aber erst 200 Jahre später dazu.

Das Kontrastprogramm folgt in der Heiliggeistkirche. In der wichtigsten russisch-orthodoxen Kirche wurde nicht mit Farbe gespart, zudem ist sie reich mit Stuck und Ikonen ausgestattet. Größte Attraktion ist die Krypta vorm Hauptaltar: Hier sind die Gebeine der Märtyrer Anton, Eustasius und Johannes aufgebahrt, die 1347 zu Tode gefoltert wurden. Unter einem Tuch schauen ihre Schuhe hervor. Wieder anders ist die Universitätskirche, sie hat gleich zehn Altäre und die größte Orgel des Landes.

Nach knapp vier Stunden ist der Stadtrundgang beendet. Naja, fast. Denn an der Kathedrale kommt man in Vilnius nicht vorbei. Sie beherbergt - in einem silbernen Sarg - die Reliquien des hl. Kasimir. Ein Bild zeigt ihn mit drei Armen - ob der litauische Nationalheilige tatsächlich damit ausgestattet war oder der Maler seinen Fauxpas zu spät bemerkte, darauf will sich Stadtführerin Virginja am Ende nicht festlegen.

Übrigens, Vilnius hat noch viel mehr als Kirchen zu bieten. Eine Altstadt (die zum Unesco-Welterbe zählt), die „Republik Uzupis” (das alternative Künstlerviertel hat sogar eine eigene Verfassung) und einen Burgberg (mit toller Aussicht in alle Himmelsrichtungen). Aber mehr schafft man dann doch nicht an einem Tag.

In Litauen sagt man, dass auf drei Einwohner ein Beamter kommt. Außer in Nida: Da kommen auf einen Einwohner drei Beamte. Das Auge des Gesetzes wacht in dem Kurort - wie überall auf der Kurischen Nehrung – über alles und jeden. Das Befahren von Straßen, die Geschwindigkeit, das Parken - alles ist strengstens reglementiert. Man darf keinen Lärm machen und keinen Abfall hinterlassen, nicht jagen und nichts pflücken, kein Feuer machen - und vor allen Dingen nicht vom Wege abkommen. Wer erwischt wird, darf mit deftigen Bußgeldern rechnen. Und dass man erwischt wird, ist sehr wahrscheinlich - siehe oben.

Die harten Bandagen haben einen guten Grund. Die Kurische Nehrung ist ein ganz besonderes Stück Erde. Eine 98 Kilometer lange Landzunge, an der schmalsten Stelle knapp 400 Meter breit und ganz aus Sand gebaut. Sie trennt das Kurische Haff von der Ostsee und ist selbst geteilt: Der südliche Teil gehört zur russischen Exklave Kaliningrad, der nördliche zu Litauen. Das Naturschutzgebiet ist grenzenlos, auch die Unesco hat die komplette Nehrung zum Welterbe erklärt.

Wir schauen uns das Ganze erst mal von oben an. Die Hohe Düne ist die höchste zugängliche Erhebung auf litauischer Seite. Dort steht eine kalendarische Sonnenuhr, offiziell 53 Meter über dem Wasserspiegel. Aber wer weiß, ob das noch stimmt. Vor 40 Jahren soll die Düne noch doppelt so hoch gewesen sein. Der Westwind bläst sie einfach fort. So wie er sie einst erschaffen hat. Doch seit den Aufforstungen und der Aufschüttung von Vordünen im Osten fehlt es an Nachschub. So ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann die Hohe Düne verschwunden ist.

Einer, der die Wanderdüne noch in ihrer ganzen Pracht bewundern durfte, war Thomas Mann. Der Schriftsteller besuchte die Nehrung 1929 das erste Mal und war gleich so begeistert, dass er den Bau eines Sommerhauses auf dem „Schwiegermutterberg” in Auftrag gab. Er schwärmte von der Farbenpracht und den vielen Elchen, verglich die Landschaft mit der Sahara und fühlte sich ans Ende der Welt versetzt. Zwei Sommer lang konnte Mann das alles genießen, dann floh er ins Exil. Während der Nazi-Herrschaft nutzte es Hermann Göring als Jagdhaus, nach dem Krieg verfiel es. Bis es in den 1960er-Jahren gerettet wurde. Heute ist es Kulturzentrum und Museum. Ein Besuch gehört auch für uns zum Pflichtprogramm.

Nicht nur die Dünen haben sich verändert, auch das einstige Nidden hat sich vom Fischerdorf zum Kurort und Touristenmagneten gewandelt. Ein hübsches Holzhaus reiht sich ans andere, die meisten im kräftigen Blau und mit kunstvollem Giebelschmuck. Ein Blickfang sind auch die sogenannten Kurenwimpel. Früher mussten sie am Schiffsmast befestigt werden, nun schmücken sie mit geschnitzten und bemalten Brettern als Windfahnen das Dorf.

Heute weht nur ein laues Lüftchen, die Sonne scheint - beste Bedingungen für eine kleine Schiffsfahrt übers Haff. Jonas steuert den Motorsegler “Lana” gen Süden, Co-Käpt‘n Manfred erläutert auf Deutsch die Route. Er zeigt zur Gleiterdüne, mit über 60 Metern eine der höchsten Dünen Europas. In den 1930er-Jahren übten hier die Segelflieger. Heute steht dort ein Grenzpfosten. Und etwa 300 Meter weiter noch einer. Dort beginnt Russland. Normalerweise, sagt Manfred, sehe man hier russische Patrouillenboote. Wir sehen keins. Vielleicht weil Freitagnachmittag ist, mutmaßt Manfred. Oder die Russen sind einfach nicht so streng wie die Beamten von Nida.

Nase zu und durch: Wer sich den Rigaer Markthallen vom Fluss Düna nähert, weiß schon lange vor dem Betreten, was ihn hier erwartet: Fisch in vielen Arten und Größen, auf jeden Fall frisch und manchmal sogar noch zappelnd. Die Fischhalle ist eine von fünf Hallen, die zusammen mit den Freiflächen und Kontorgebäuden den größten Markt der lettischen Hauptstadt bilden. 

Riga und Handel - das gehört seit der Stadtgründung Anfang des 13. Jahrhunderts untrennbar zusammen. Der Handel hat die Hansestadt groß und reich gemacht, darauf gründete sich spä­ter die Industriemetropole. Von diesen Zeiten zeugen die prächtige Altstadt und das faszinierende Jugendstilviertel. Reiseleiterin Irina führt uns über große Plätze und durch schmale Gassen, zum berühmten Schwarzhäupterhaus und zur St. Petrikirche, zu den Bremer Stadtmusikanten (ein Geschenk der Partnerstadt) und zum Parlamentsgebäude. Der Dom ist heute, am Sonntag, geschlossen. Den Besuch heben wir uns für morgen auf.

Stattdessen spazieren wir ausgiebig durch das Jugendstilviertel; es soll das größte in ganz Europa sein und gehört zum Unesco-Welterbe. Wir bewundern die geschmückten Fassaden, die verspielten Ornamente, die ausdrucksstarken Gesichter. Die meisten Gebäude erhielten ihren Glanz erst nach dem Zerfall der Sowjetunion zurück. Auch die Altstadt lag nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern und wurde inzwischen größtenteils wieder aufgebaut.

Und es wird weitergebaut. Große Pläne verfolgt die Stadt mit den Markthallen. Dort, wo früher Fleisch verkauft wurde, soll eine Sport- und Veranstaltungshalle entstehen. Auch die anderen Hallen werden nach und nach auf Vordermann gebracht, um noch mehr Einheimische und Touristen anzuziehen. Und vielleicht wird irgendwo auch an die Geschichte dieses riesigen Komplexes erinnert: Errichtet wurde er nämlich im Ersten Weltkrieg als Hangar für Zeppeline.

Man schreibt das Jahr 1880. Die Tafel imGutshof Palms ist festlich gedeckt. Die Gäste erwartet ein delikates Menü. Es werden Meeresfrüchte, Fisch und Wildbret gereicht, ebenso Spargel und Sellerie aus den eigenen Gewächshäusern. Auch Luxuswaren wie Wein, Kaffee und Tee dürfen nicht fehlen. Alle wissen: Alexander von Pahlen, der Hausherr, legt Wert auf eine gute Küche. Eingeladen sind Nachbarn und Freunde. Die Gespräche drehen sich um Krieg und Kunst, um Naturwissenschaft und Gutswirtschaft. 

146 Jahre später steht die Tafel genauso so da, als ob sie niemals angerührt wurde. Aber der Schein trügt. Das Herrenhaus, der Park und ein Restaurant gehören heute einer Museumsstiftung. Ursprünglich war das Anwesen als Zisterzienserkloster erbaut worden. 1677 ging es in den Besitz der Familie von der Pahlen über. Das Adelsgeschlecht gehörte zu den Deutschbalten – vornehmlich Norddeutsche, die ab dem späten 12. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Estland und Lettland eingewandert waren. Viele von ihnen besaßen große Ländereien und wirtschafteten dort aufgrund der Abgeschiedenheit meist als Selbstversorger.  Gegenseitige Besuche waren eine willkommene Abwechslung und wurden entsprechend zelebriert – so wie mit dem Dinner im Gutshof Palms. 

Unser Mittagstisch steht etwa 20 Kilometer entfernt in Vihula, ebenfalls ein ehemaliges Landgut und ebenfalls im Nationalpark Lahemaa gelegen. Mit viel Liebe und Geld (auch mit EU-Fördermitteln) wurde es zu einem edlen Hotelresort umgebaut. Alle alten Häuser bekamen neue Funktionen: In der Wäscherei befinden sich jetzt Gästezimmer, in der Schmiede die Sauna und in der Schnapsbrennerei ein Wodka-Museum. Wir speisen im einstigen Eiskeller, der heute als Taverne dient. Zugegeben, der deftige Schweinebraten ist nicht ganz so fürstlich wie das Menü in Palms. Aber wir sind ja auch nur einfache Touristen. Geschmeckt hat es trotzdem.